В даному розділі дається опис особливостей підходу до того чи іншого виду малярних і фарбувальних робіт, т. я. очевидно, що кожна фарбується деталь має свою структуру поверхні і вимагає індивідуального підходу до підготовки і подальшої фарбування певними видами ЛФМ, щоб поверхня, як можна довше зберігала свої декоративні і захисні властивості при різних умовах експлуатації.
При проведенні будівельних і ремонтних робіт необхідно ретельно дотримуватися технологію фарбування стін і потолказданій, щоб через якийсь час не стало “нестерпно боляче” за витрачені марно час, гроші і власні сили. Будь-яке порушення технології підготовки поверхні і наступного фарбування здатне згодом призвести не тололько до неминучих “переробкам”, але і до капітального ремонту. Однозначно очевидно – будь-яке приміщення повинно радувати око, а не розчаровувати присутніх.
Цементна обмазка – це нанесення портландцементу і піску на поверхню зовнішніх блокових і цегельних стін. Незалежно від того, будете ви її фарбувати чи ні, краще її розгладити кельнею (дерев’яний кельму краще, ніж сталевий), що дасть шорстку піщану поверхню.
Цементна обмазка містить велику кількість лугу і буде роз’їдати фарби на основі розчинника, поки зовсім не висохне. Оскільки обмазка старіє і вивітрюється, можуть з’явитися тріщини, викликані усадкою. Це дозволяє волозі проникати всередину і в мороз може привести до втрати адгезії і відколювання. Якщо глину потрібно пофарбувати, перевірте, на блокової або цегляної поверхні вона знаходиться.
Якщо на блокової, то для її висихання перед фарбуванням знадобиться всього 2-3 місяці. Якщо ж на цегельної, її не варто красити протягом 4-6 місяців. Якщо період висихання доводиться на зиму він триватиме від 9 місяців до року. Бетон повинен бути сухим на глибину 2-2,5 см, перш ніж буде нанесена будь-яка лакофарбова продукція.
Де природні умови м’які або помірні, можна використовувати емульсійну краскудо повного висихання поверхні, що покривається, оскільки це проникний фарба, що дозволяє подальше природне висихання. У суворих і дуже суворих природних умовах емульсійна фарба може бути використана в початковій стадії за умови, що поверхня, що покривається в хорошому стані.
Після повного висихання поверх всього може наноситися акрилова фарба.
Бетон – найбільш широко застосовується матеріал в даний час. Він буває різних видів, але основний склад той же (наприклад, портландцемент, пісок, кам’яна або інша маса і вода).
Волога поверхня дуже лужна.
Найбільш поширена проблема залізобетону – корозія його металевих частин. Бетон може бути зруйнований двома способами:
• хлоридами: вони можуть міститися в бетоні або проникнути в нього ззовні;
• карбонізацією – процесом, що знижує лужність бетону до рівня нижче рН 10 (рівня, який може витримати інертне покриття).
Волокнистий бетон дуже схожий на нормальний бетон, але має волокнисту добавку типу азбесту або тирси замість піску для зменшення ваги.
Склобетон – відливається у форми при виробництві бетон, укріплений стійкими до лугу скляними волокнами. Зазвичай використовується в якості облицювальних панелей, для каналізаційних і стічних труб, каналів для кабелю і т.д.
Бетон з домішкою галькі – подібний грубої штукатурці простим наметом, але містить гальку замість осколків. Перевірте за допомогою щітки, наскільки міцно тримається галька. Не повинно залишатися жодного погано тримається каменю. Дуже глибокий рельєф отриманої поверхні може привести до надмірної витрати фарби, що скупчується в щілинах, і стати причиною розтріскування емульсійної фарби.
Груба штукатурка простим наметом – це обмазка, нанесена на зовнішні стіни, де в якості останнього шару на поверхню нанесені уламки, скріплені вапняним розчином.
Туролін– має свій колір штукатурка або обмазка. Дає грубо-текстурну поверхню, стійку до дощів і вивітрювання в цілому. Будучи неокрашенной, зазвичай зберігає свій зовнішній вигляд протягом 10-12 років. Після цього вона може стати піщаної і зажадати фарбування. Це не завжди дає задовільні результати завдяки змінам текстури, особливо коли усунуті піщані плями, або якщо поверхні притаманні серйозні нерівності.
Цегляна кладка• звичайні цеглини оброблюються обмазкою або залишаються нефарбованими через великий ризик поганої адгезії нанесеного покриття. Це трапляється в місцях стику цегли. Розщеплення / відколювання – проблема, часто виникає, коли цеглу замерзають.
• Технічна цегла– дуже міцний цегла з невеликою поглинанням вологи. Зазвичай використовується у вологих рядах кладки або в якості верхньої декорації над вікнами і дверима і т. Д. Такі цеглини не потрібно фарбувати, тому що фарба не буде триматися на них і незабаром осиплеться.
• Полірована цегла (або склоподібна) має поверхневий шар скла, вилитого на цеглу в печі для випалення під час виробництва. Зазвичай використовується в декоративній кладці і не вимагає фарбування.
• Камінь. Якщо це можливо, не фарбуйте камінь, встановлений як готова сама по собі одиниця. М’які піщані камені мають тенденцію відколюватися / розщеплюватися при фарбуванні, але при необхідності покрити камінь нанесіть водорастворимую барвисту систему.
Блоки:
Шлакоблоки (з кам’яновугільного сміття) містять високий відсоток шлаків з печі. Вони зазвичай використовуються для внутрішньої обробки будівель і внутрішніх перекриттів. Вони мають високу поглинанням і мають відкрито текстурний зовнішній вигляд. Чи не підходять для зовнішнього застосування. Зазвичай їх штукатурять, але можна їх декорувати і без цього, якщо груба текстура прийнятна для декоративної системи.
Бетонні цеглини / блоки (в тому числі заздалегідь відлиті бетонні блоки) мають високий вміст лугу, тому покриття органорозчинних фарбами не бажано, хіба що блок повністю просох до глибини. Бетонні блоки зазвичай використовуються в закладці фундаментів або в якості підтримки для штукатурки і облицювальних матеріалів в сучасних дешевих будівлях.
Легкі ізоляційні блоки зроблені з портланд-цементу, тирси і піску. Вони володіють прекрасними ізоляційними якостями, приблизно в 3 рази більшими, ніж щільний бетон. Лігнацітовие блоки дешеві, легко розпилюються і пробиваються цвяхами, іноді мають порожнечі всередині, що покращує звукоізоляцію. Ці блоки мають високу поглинанням, тому рекомендується нанесення розведеної емульсійної фарби в якості захисного шару. Через вміст портланд-цементу вони можуть бути дуже лужними.
Штукатурка • Штукатурка – це суміш, заснована на вапняному скріплюється речовині або гіпсі з додаванням агрегату (волоса або інших матеріалів) або без нього, що наноситься на поверхню стель і стін, поки вона пластична. Потім вона твердне, створюючи гладку поверхню для декорації. Їй можна надати рельєфний вид, щоб створити витіюваті склепіння / карнизи і центральні частини стель. Деякі матеріали, перераховані тут, можливо, більше не виробляються, але їх все ж варто згадати на випадок, якщо вони вам зустрінуться при перефарбування старих будівель.
• Акустична штукатурка – це штукатурка, що має більш високий рівень звукопоглинання. Це досягається додаванням алюмінієвого порошку, який виділяє газ в сирому стані. Цей газ залишається в штукатурці, надаючи їй сотовидную структуру. Звукоізоляційні якості штукатурки залежать від текстури її поверхні і пористості. Будь-яке поверхневе покриття швидше за все вплине на них.
Підготовка поверхні: Нова штукатурка повинна бути ретельно підготовлена, бризки гіпсу і краплі вапняного розчину видалені. Видаліть який би то не було наліт (білі солі на поверхні, що виступають у міру висихання будівлі) і рідку глину грубої мішковиною або жорсткої нейлонової щіткою. Замажте все тріщини, отвори і вади підходящої замазкою для штукатурки відповідно до інструкції щодо її застосування. Коли висохне, відшліфуйте і витріть поверхню. Штукатурка може бути сильно лужної, коли вона нова і ще сира, тому тут не варто використовувати лакофарбові матеріали на основі розчинника. Якщо потрібно органорастворимое покриття, поверхня повинна просохнути в глибині і її варто заґрунтувати. У випадку перефарбування акуратно відскребіть фарбу до міцної поверхні, якщо вона погано тримається або покриття пошкоджене. Сгладьте кордону між ділянками, де залишилася фарба, і областями без неї. Витріть поверхню. Виправте всі вади поверхні за допомогою відповідної замазки.
Коли висохне, відшліфуйте і витріть поверхню. Загрунтуйте непокриті ділянки і плями замазки.
Цегляна кладка, будівельні блоки і цемент – загальна підготовка поверхні :
Усі поверхні мають бути міцними, чистими і сухими. Видаліть який би то не було наліт і краплі цементного тіста. Нові або нічим не забарвлені цегляні поверхні мають бути придатні для фарбування. У разі перефарбовування акуратно відскребіть покриття до міцної поверхні в місцях його відшаровування і ушкодження. Поверхні, уражені плісневими або рослинними утвореннями, необхідно обробити фунгіцидним розчином. У важких випадках може знадобитися повторна обробка. Замажте тріщини і вади. Дайте висохнути. Відшліфуйте поверхню, прибравши надлишки мастики і фарби. Загрунтуйте ділянки, що залишилися без покриття.
Плити на цементній основі, азбестові плити і плити з мінерального волокна.
Оскільки всі ці плити дуже пористи, щодо проникні покриття типу емульсійних фарб будуть найкращим вибором, так як вони дозволять вологим парам проникнути крізь барвистий шар, зменшуючи ризик здуття покриття.
При зберіганні таких плит слід врахувати, що без захисту вони вберуть велику кількість води. Мається на увазі зберігання плит на розпірках / прокладках, без безпосереднього контакту з землею. Якщо плити все ж просочаться вологою і не висохнуть повністю перед фарбуванням, це може закінчитися передчасної псуванням барвистого шару. Плити на цементній основі і азбестові плити дуже лужними, але якщо поверхня суха, вона може бути успішно забарвлена емульсійної фарбою.
Там, де потрібно більш міцне (стійке до стирання) покриття, можна застосувати фарби на основі розчинника або навіть акрил-каучукові фарби. Тим не менш, важливо, щоб плити були сухими в глибині, а всі поверхні ззаду і з боків були покриті захисним шаром перед установкою плит. Якщо це неможливо, використовуйте більш проникною емульсійну фарбу, т. я. фарба на основі розчинників або акрил-каучукова система незабаром осиплеться.
Обвітрені, нефарбовані плити
При зовнішньому використанні цих плит вони часто сильно забруднюються органічними утвореннями типу лишайника, цвілі і водоростей. Ці освіти потрібно знищити, а поверхня простерилізувати перед фарбуванням. Для цих цілей можна скористатися фунгіцидною розчином. У місцях найбільш сильного розвитку наростів може знадобитися повторна обробка. Після цього промийте поверхню чистою водою, щоб видалити залишки.
Пухкі поверхні
У разі плит на цементній основі або азбестових плит слід видалити весь матеріал, що обсипається, до твердої поверхні. Щоб уникнути пилу, всі вироблені вручну приготування слід виконувати на вологій поверхні, але перед фарбуванням потрібно дати поверхні повністю висохнути. Якщо після підготовки поверхню все одно залишається пухкої, нанесіть відповідну ґрунтовку для штукатурки або захисний шар.
Перефарбування будівельних плит в цілому
Перед перефарбуванням визначте існуюче покриття та оцініть його стан. Якщо поверхня в хорошому пофарбованому стані, можете застосувати подібні ЛФМ. Загальна підготовка повинна складатися з соскребания погано тримається покриття до твердої поверхні, де це необхідно, миття з метою видалення бруду, пилу і жиру, якщо потрібно, шліфування за допомогою наждачного паперу і видалення пилу. Оголені поверхні слід заґрунтувати. У разі м’яких, ламких поверхонь типу волокнистої плити, подбайте про те, щоб не пошкодити поверхню. Якщо існуюче покриття в поганому стані або воно не підходить до умов навколишнього середовища, його слід видалити повністю і нанести більш відповідну барвисту систему.
Захист стали від впливу корозії і фарбування металоконструкцій вимагає різнобічного підходу. Під час процесу гарячої прокатки на поверхні формується тонкий шар оксидів, який відразу ж прилипає до основного металу. При вивітрюванні цей шар піддається подальшому окисленню і з добре тримається блакитного / чорного речовини перетворюється в жовтий / рудий, що володіє слабкою адгезією, що дозволяє легко відокремити його. Навіть якщо поверхня була покрита, ці зміни все ж відбуваються, і шар оксидів разом з фарбою відходить. Тому важливо видалити цей шар оксидів, щоб забезпечити довговічний захист поверхневих покриттів, якими є лакофарбові матеріали.
Підготовка поверхні:
Очищення струменевого обробкою.
Будучи єдиним ефективним методом видалення оксидного шару, це також найбільш швидкий і ефективний метод підготовки поверхні. Можна досягти семи рівнів чистоти поверхні в залежності від ступеня заіржавілий стали, розміру і форми абразивного матеріалу, швидкості і тривалості обробки. Крім чистоти існує ще один важливий аспект, що відноситься до струменевого очищення – профіль поверхні. Фактори, що впливають на нього, це: тип, розмір часток і їх розподіл, швидкість і форма абразивного матеріалу. Також важливі відстань і кут контакту. Профілі діляться на гладкі, середні і грубі, які розрізняються на що пройшли обробку грубими частинками і пройшли піскоструминну обробку.
Слід оцінити багато чинників, перш ніж вибрати захисне покриття.
Головне – це:
• підготовка поверхні: струменевий обробка, механічна ручна очистка;
• місце, де передбачається нанесення покриття: виробником або вже на місці експлуатації;
• умови навколишнього середовища: використовувані методи нанесення.
Коли потрібна повторна забарвлення металоконструкцій, слід привести в порядок всі місця псування, перш ніж перефарбовувати поверхню. При частому перефарбування врахуйте якість фарби, щоб не так часто проводити фарбування. У деяких випадках потрібно більш часте перефарбування, ніж передбачається (наприклад, на харчових фабриках). Якщо велика площа піддається механічному тертю, поліпшите підготовку або систему, або частіше офарблюйте. Грунтовки – найбільш важливі продукти, т. К. Забезпечують фундамент для всієї системи. Вони наносяться прямо на сталь і тому повинні бути сумісні з методом підготовки поверхні і стандартом чистоти, забезпечується цим методом. Крім того, вони повинні бути головним антикорозійним механізмом, до того ж сумісним з поверхневим покриттям. При виборі також варто врахувати послідовність всього процесу нанесення покриття і час висихання.
Гальванізована і напилення сталь, алюміній, мідь, латунь, свинець і ін. Кольорові метали непридатні для загальних будівельних цілей, т. К. Вони недостатньо міцні, придатні до обробки, хімічно стійкі і більш дорогі, ніж сталь. Вони використовуються для спеціальних цілей, де застосування стали неприйнятно. Наприклад, алюміній і алюмінієві сплави використовуються в спорудах, облицювання і т. Д. Проте, хоча вони непридатні для будівельних цілей, цинк, алюміній і магній використовуються як покриття для анодної захисту стали. Цинк зазвичай використовується в якості металевого покриття сталевих конструкцій, на які він наноситься електролітично або з розплаву. І цинк, і алюміній, або їх комбінація використовуються для напилення на сталеві поверхні у вигляді розплавленого металу. Хоча ці метали не іржавіють, вони піддаються корозії у звичайній, промислової або морський атмосфері. У нормальній ситуації продукти корозії служать захистом і інгібують подальшу корозію. Проте, корозія послаблює адгезію покриттів, нанесених поверх такого захисту. Ці метали не слід застосовувати в хімічно забрудненого оточуючого середовища, де хімічний вплив на них відіб’ється сильніше, ніж на сталі.
Нове цинкове покриття. До будівельної стали зазвичай застосовується цинкування шляхом занурення деталей в розплавлений метал. Цей процес фарбування металоконструкцій включає в себе видалення оксидної плівки в кислотному розчині і подальше занурення стали в розплавлений цинк. Цинкові покриття з мінімальною середньою товщиною 85 мікрон вважаються оптимальними в більшості випадків. Проте, іноді необхідні більш товсті шари; в такому випадку сталь слід піддати струменевого обробці перед зануренням. Гальваніки часто легируют цинкову ванну іншими металами, щоб полегшити плавку і видалення окалини, а також для збільшення яскравості блиску. Типові добавки – це свинець і алюміній. Щоб уникнути утворення білої іржі на збережених і складених штабелями аркушах стали, деякі гальваніки застосовують хроматних обробку.
Підготовка поверхні – нове цинкове покриття. Адгезія барвистих покриттів зазвичай слабка, т. К. Нове цинкове покриття не забезпечує хорошу поверхню для фарбування. Грунтовки на основі смоли алкіду, особливо виготовлені зі смоли з високим кислотним числом, взаємодіють з цинковим шаром на повітрі, що іноді закінчується втратою адгезії і повсюдним отслаиванием. Хроматних обробка також є причиною проблем адгезії барвистих покриттів. І величина, і яскравість блиску гальванічного покриття визначає адгезію наступного покриття. Сильний, яскравий блиск неминуче сприяє найгіршою адгезії. Для збільшення адгезії поверхневих покриттів використовується обробка їдкими кислотними розчинами або кислотосодержащимі грунтовками. Їдкі грунтовки можна наносити безпосередньо на поверхню, але вони нестійкі до вологи і конденсації, що ускладнює їх застосування на місці.
Алюміній. Часто листовий алюміній використовується в облицювальних цілях. Він часто обробляється так, щоб покриття мало його колір. Типовий приклад – анодування. Ви можете придбати вже готові пофарбовані листи, що мають довговічне текстуроване покриття, які є ідеальними для зовнішнього облицювання. Поліровані алюмінієві листи часто виробляються зі спеціальною попередньою обробкою для збільшення адгезії поверхневих покриттів. Якщо вони не мають заводської обробки, використовуйте ручний і механічний методи абразивної обробки.
Алюмінієве литво забезпечує шорстку поверхню і не вимагає попередньої підготовки перед нанесенням відповідної грунтовки.
Мідь, бронза, свинець і т. д. Взагалі, ці метали вважаються корозійно стійкими і зазвичай не вимагають покриття для захисту. Мідь, бронзу та свинець іноді фарбують в декоративних цілях. Звичайно потрібно струменевий обробка з неметалічних абразивом або механічна шліфування і знежирення. Оскільки ці метали корозійно стійкі, грунтовки та підшари зазвичай не рекомендуються. Потрібно нанести 2 шари покриття прямо на поверхню, причому перший – розбавлений на 10% для поліпшення адгезії. Затискачі, гайки і болти, які використовуються з гальванізованою сталлю, повинні бути гальванізовані. М’яка сталь або інші метали прискорюють виникнення необхідності катодного захисту основний гальванізованою поверхні, що прилягає до кріплень, і можуть стати причиною ранньої корозії в цих областях. Слід подбати про захист кольорових металів від впливу лугу. Луги містяться в таких матеріалах, як бетон, цемент і вапно. Вихід води з цих матеріалів також сприяє корозії і погіршення поверхні. Цинк і алюміній катодно захищають сталь, тому там, де ці поверхні повинні контактувати між собою, їх необхідно електрично ізолювати один від одного підходящої мастикою або спеціально розробленої ізоляційної мембраною. Там, де не потрібно декорування, часто застосовують рясну бітумну мастило. І вибір системи, і вибір грунтовки визначаються такими факторами, як конструкційні особливості, умови навколишнього середовища при грунтовці і експлуатації. Хоча такі операції, як струменевий обробка, зазвичай не рекомендуються, для досягнення запланованих якостей покриття необхідна хороша підготовка поверхні.
Деревина – надзвичайно корисний будівельний матеріал. Однак для продовження терміну його експлуатації слід правильно вибрати захисне покриття.
Оскільки деревина – природний матеріал, вона схильна до впливу наступних деструктивних чинників:
• підвищеної вологості, яка призводить до викривлення дерев’яних конструкцій;
• ураження пліснявою і грибками, в умовах підвищеної вологості (більш 20%);
• руйнівної дії сонячних променів (ультрафіолетових) на структуру деревини.
Існує три основних типи деревини – тверда, м’яка і смолиста м’яка деревина, з подальшим підрозділом кожної на серцевину і заболонь. У загальному випадку, тверді породи дерева більш міцні (довговічні) і менш піддаються викривленню, ніж м’які породи, причому заболонь найменш міцна у всіх трьох категоріях. Вибираючи тип деревини для будь-якого конкретного застосування, потрібно враховувати її вартість, умови експлуатації і зовнішній вигляд.
Запобігання деревини в період експлуатації: Для зовнішніх або вологих умов експлуатації слід вибирати породи деревини, відомі як найбільш довговічні в такому навколишньому середовищі. Для досягнення максимального захисного ефекту слід всю запобіжну обробку деревини консервантами виробляти після стругання, фрезерування, свердління і зачистки, але перед складанням дерев’яних деталей у виріб. Для найкращого збереження деревини від різних шкідливих впливів необхідно в обов’язковому порядку застосовувати антисептик.
Запобіжна обробка (просочення) необхідна, коли:
– деревина вмурована в цегляну (кам’яну) кладку або бетон;
– деревина експлуатується в зоні з підвищеною (більше 22%) вологістю;
– застосовується нетривка деревина або заболонь;
– деревина експлуатується в зоні з недостатньою вентиляцією;
– деревина експлуатується в місцях, схильних до атаці цвілі, грибка або / і комах;
– деревина знаходиться в контакті з водою.
При використанні тонуючих захисних барвників для деревини слід врахувати наступне:
• Дерев’яні буртики для скла можуть стати проблемою, так як зазвичай мають різну ступінь розтягування / стиснення в порівнянні з тими, що оточують рамами. Коли це можливо, використовуйте алюмінієві буртики, особливо для горизонтальних частин, оскільки вони набагато стабільніше.
• Для нижніх (основних) буртиков використовуйте алюмінієву незатвердевающую мастику – це найкраще для довготривалої служби.
• Не слід застосовувати звичайні глянцеві покриття на основі шпаклівки, що містить льняне масло: вони дуже крихкі. Використовуйте глянсовий склад, гнучку мастику або глянсове покриття з алюмінієвої добавкою в залежності від глибини уступу. Провали слід заповнити силіконової мастикою.
Коли слід наносити захисне покриття? Для закладення великих тріщин, отворів від цвяхів і шурупів використовуйте пластичні мастики, а не шпаклівку, особливо на горизонтальних поверхнях, де може збиратися вода. Зашліфуйте всі нерівності на поверхні. Нанесіть шар захисного / консервирующего покриття, слідом за яким два шари тонуючого барвника на все рами і підвіконня. Покриття слід наносити рівномірно, витримуючи однакову товщину шару.
Проблеми основи, складні тверді породи деревини: Оздоблення твердих порід деревини, таких як дуб і тик, вимагає особливої обережності. Пори дуба часто вимагають заповнення, в той час як тик часто має маслянисті відкладення на поверхні, які слід зняти розчинником. Деякі тверді породи деревини, такі як тик, містять екстракти, які можуть уповільнити висихання покриття. При фарбуванні нових і невідомих порід деревини слід проводити пробне фарбування невеликої площі. Незабарвлені дубові підвіконня слід зішкребти до чистої деревини. Потім усунути дефекти, зашпатлевать, прогрунтувати і фарбувати, як зазвичай.
Підготовка поверхні: Правильна підготовка поверхні забезпечить в подальшому кращі експлуатаційні якості покриття, особливу увагу слід приділити підготовці раніше пофарбованих поверхонь.
Рекомендується дотримуватися таких основних принципів підготовки поверхні: Існуюче міцне лакофарбове покриття не слід видаляти перед нанесенням аналогічного покриття. Якщо на раніше забарвлену або лаковану поверхню передбачається наносити тонуючий барвник для деревини, попереднє покриття повинне бути повністю видалено. Випалювання паяльною лампою (відкритим вогнем) – один з методів видалення фарби з дерев’яних виробів перед фарбуванням. Але в цьому випадку майже неминуче поява підпалин, що неприйнятно в разі подальшого лакування або тонування деревини. Крім того, високий ризик загоряння. Альтернативою випалювання можуть служити хімічні удалители фарби. Ще один спосіб – використання спеціальних фенів з температурою повітряного струменя до 50⁰С. Така температура розм’якшує фарбу і лак, дозволяючи легко зішкребти їх скребком, і в той же час не обпалює деревину. Не слід використовувати хімічні засоби для видалення фарби, засновані на каустичної соді, поташ і подібних матеріалах, так як їх залишки важко видаляються з деревини і можуть послабити міцність подальшого лакофарбового покриття, особливо на зовнішніх поверхнях. Деякі сорти деревини помітно знебарвлюються лужними матеріалами. Для деревини краще використовувати кошти для видалення фарб на основі розчинників. Після роботи з такими розчинниками важливо добре просушити деревину. Коли необхідно підготувати до фарбування фасади кількох жител, піскоструминна обробка буде економічно найбільш ефективна і придатна як для кам’яних, так і для дерев’яних поверхонь. Перед проведенням піскоструминного очищення ми рекомендуємо перевірити цей спосіб на невеликій ділянці, щоб переконатися, що структура будівлі (матеріал) не пошкоджена. Пилуватих і крейдяний наліт на лакофарбовому покритті зазвичай обмежений зовнішнім шаром і видалення всього покриття не обов’язково (крім тих випадків, коли ви хочете замінити фарбу на барвник для деревини). Ретельна обробка поверхні наждачним папером (мокрою) – достатня засіб для підготовки поверхні під наступне фарбування.
Чистка: При проведенні будівельних або ремонтних робіт фарбується повинні бути очищені від бруду, масла, жиру, воску та інших забруднювачів. Пластові відкладення, наліт солей і залишки термічної обробки можуть бути видалені з поверхні енергійної очищенням щіткою або соскабливанием. Пофарбовані поверхні, на яких лакофарбове покриття знаходиться, в цілому, в хорошому стані, але забруднена і забруднене, слід промити миючим засобом, змити чистою водою і просушити. Миття можна поєднати з вологою зачисткою (зашкуріванія) поверхні. Поверхня, забруднена маслом, жиром або восковим нальотом може бути очищена розчинником. Краще застосовувати уайт-спірит. Рослинні освіти типу цвілі, водоростей, позбавляючи або моху слід зішкребти перед нанесенням стерилизующей рідини, яка вбиває залишки наростів. Для цієї мети можна використовувати фунгіцидний розчин. Засіб слід нанести пензлем і залишити на 24 години, потім зішкребти відмерлі нарости і омити поверхню чистою водою. Після обробки потрібно дати деревині час висохнути перед забарвленням.
Зашкуріванія, шліфування: Шліфування нових або нефарбованих поверхонь необхідна тільки, коли потрібно дуже гладка поверхня кінцевого лакофарбового покриття. У загальному випадку, міцність зовнішніх барвників для деревини підвищується, якщо їх наносити на шорстку поверхню. Гострі краї слід усунути при проектуванні, але якщо вони все ж залишаються, їх потрібно згладити среднезернистой абразивним папером. Шліфування проміжного лакофарбового шару необхідна для збільшення адгезії і отримання гладкої поверхні. Пофарбовані або покриті лаком поверхні, що знаходяться в хорошому стані, слід зашкурить перед повторним покриттям. Місця примикання пофарбованої і неокрашенной деревини повинні бути добре зачищені і зашліфовані. Поверхні, пофарбовані тонуючими барвниками, що знаходяться в хорошому стані, як правило, не вимагають зачистки. Такі поверхні рекомендується злегка зашліфувати дрібним абразивним бруском в напрямку волокон.
Обробка сучків / звили: Перед фарбуванням поверхню рекомендується покрити одним або двома шарами шелаковим розчину для обробки сучків для запобігання вицвітання фарби. Ефективним засобом є також алюмінієва грунтовка для смолистих порід дерева, в цьому випадку нанесення розчину для обробки сучків не потрібно. Розчин для обробки сучків не слід застосовувати перед фарбуванням тонуючими барвниками, за винятком застосування білих або непрозорих барвників, в цьому випадку рекомендується застосовувати відбілюючий розчин для сучків. Водоемульсійні грунтовки для деревини можуть містити компоненти для обробки сучків, проте їх ефективність різна і слід дотримуватися рекомендацій виробників. Окремі складні сучки краще вирізати і замінити, якщо можливо, цілої деревиною.
Шпатлювання: У загальному випадку, столярні вироби гарантують до шпаклівки. Це необхідно для запобігання всмоктування сполучного речовини при застосуванні шпаклівок на масляній основі. Для водорозбавляються або емульсійних матеріалів – це менш критично, проте запобіжить підняття ворсу або поява рожевих плям в місцях зіткнення з цвяхами або шурупами. Отвори від цвяхів і шурупів, відкриті стики, глибокі розколи і подібні недоліки слід шпатлевать густий шпаклівкою. Дрібні поглиблення, шорсткі або відкриті волокна, невеликі тріщини і т. П. Слід заповнити, використовуючи більш рідку шпаклівку. Глибокі діри, щоб уникнути усушки / усадки рекомендується шпатлевать декількома шарами шпаклівки. Столярні вироби, покриваються лаками або тонуючими барвниками, слід шпатлевать олійними шпаклівками після нанесення першого шару барвника або лаку. Водоемульсійні і водорозчинні шпаклівки можуть наноситися як до, так і після першого шару грунтовки. У шпаклівки на масляній основі можна підмішувати колоранти або барвники, щоб домогтися однотонного покриття і приховати шпатльованних ділянки.
Відновлення покриття: В ремонтних столярних роботах може виникнути необхідність видалення пошкодженого покриття з окремих ділянок. Деревину, таким чином залишену незахищеною, слід обробити як нічим не покриту і додати кілька шарів, щоб відновити первинну товщину покриття.
Загальні положення підбору лакофарбового покриття для зовнішніх і внутрішніх робіт по дереву: Покриття для деревини можна розділити на три основні категорії – фарба, лак і тонуючий барвник. Вибір покриття для конкретного застосування грунтується на зовнішньому вигляді, умовах експлуатації і міцності.